Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Namo "žarnynas" - rekuperacija

Dar šiltinant perdangą ėmėme planuoti vėdinimo sistemą. Jau anksčiau buvau apsisprendęs, kad naudosiu rotacinį rekuperatorių. Tam įtakos turėjo keletas senesnių blogų, tokių kaip "Raitūzo namo statybos" ir kt., kuriuose šis klausimas jau buvo išdiskutuotas.
Žinoma yra labai įvairių rekuperatorių modelių, tiek plokštelinių, tirk rotacinių, su ypač geromis charakteristikomis, bet imant vidurinį, daugumai prieinamą įrenginių diapazoną, pagrindiniai rotacinių rekuperatorių pliusai būtų šie (šaltinis orocentras.lt ):

"Lietuvos klimate namui geriausia naudoti rotacinį rekuperatorių (dar vadina – rotorinis rekuperatorius). Tam yra 3 priežastys:
   1. Drėgmės grąžinimas. Kadangi žiema, jei lauko oras yra per sausas, dalį išmetamo oro drėgmės jis gali grąžinti tiekiamam iš lauko orui. Tokių būdu patalpose išsprendžiama per sauso oro problemą ir neeikvojama papildomą šiluma oro drėkinimui, pvz. tam, kad purškiamas iš drėkintuvo vanduo virstu garais.
    2. Geriausias šilumos grąžinimo koeficientas. Vertinant rekuperatoriaus naudą gyvenamajame name, svarbus yra ne temperatūrinis efektyvumo koeficientas (TEK), o šilumos grąžinimo koeficientas. Plokštelinis priešpriešinių srautų Komfovent RECU500PECF, kurio deklaruojamas TEK yra 92% – prie -23ºC teoriškai galėtu grąžinti 6.6kW šilumos. Bet tai – tik teoriškai. O rotacinis REGO500HE, dirbant realiuose sąlygose prie -23ºC, kai jo realus TEK siekia vos 80% – grąžina net 7kW šilumos.
Tuo tarpu, minėtas plokštelinis rekuperatorius RECU500PECF realiai gali dirbti iki -10ºC, grąžinti ne daugiau kaip ~ 4.3 kW, ir tai – su sąlyga, kad patalpoje oras bus papildomai drėkinamas nuo 12% iki 45% drėgnumo (ir tam procesui papildomai reikėtu sunaudoti 2.2 kW šilumos). Rekuperatoriaus nauda: 4.3-2.2=2.1kW.
    Be to yra svarbu kokiose sąlygose yra fiksuojami efektyvumo duomenys, tiksliau – kuo tos sąlygos skiriasi nuo realių. Geriausio šiam momentui rotacinio rekuperatorius maksimalus temperatūrinis efektyvumo koeficientas (TEK) yra – 89%.Yra plokšteliniai rekuperatoriai, kurių maksimalus TEK gali siekti 95%. Kalbant apie plokštelinis rekuperatorius, toks maksimalus TEK pasiekiamas su tam tikromis išlygomis:
    * kai įrenginio ventiliatoriai dirba minimaliu greičiu;
    * kai lauko oras yra sausas, bet ištraukiamame iš patalpos ore atvirkščiai – yra pakankamai daug drėgmės;
    * kai nėra įsijungusi apsauga nuo užšalimo.
Palyginkime su rotaciniu rekuperatoriumi, kurio realus TEK yra ~80% kai jis:
    * dirba pilnu pajėgumu;
    * ištraukiamas iš patalpos oras yra +20ºC ir jo drėgnumas siekia vos 45%;
    prie -23ºC lauke.
   3. Aukščiausias vidutinis temperatūrinis efektyvumo koeficientas. Svarbi yra ne maksimali o būtent vidutinė reikšme per šildymo sezoną. Jei šiuolaikiniuose aukšto efektyvumo plokšteliniuose rekuperatoriuose dėl užšalimo pavojaus rekuperacija stabdoma, kai šalčiausio šilumokaičio taško temperatūra krenta žemiau 0ºC (kai kuriuose modeliuose – žemiau +3ºC), tai rotacinis rekuperatorius “gamina” šilumą be sustojimo. Prie -23ºC paduodamas oras be papildomo šildytuvo pašildomas maždaug iki +12ºC." 


Man imponavo du pagrindiniai privalumai: rotacinis rekuperatorius neužšala ir nesausina patalpų oro. Dabartiniai rotaciniai rekuperatoriai turi pakankamai aukštą naudingumo koeficientą visame pagrindiniame veikimo diapazone. Pasirinkau Komfovent Domekt R 450 V su šiam momentui naujausiu C6.1 valdymu.


Pasyvaus namo standartų atitikties sertifikatas:


Patį pradinį vėdinimo projektėlį pasipiešiau pats, - informacijos internete dabar pakankama, reikia tik laiko rasti. Tada jį pakoregavo sistemą įrenginėsiantis meistras iš UAB "AFS Baltic" (taip taip, jie man ir rekuperaciją įrengė :) ). Kad būčiau galutinai tikras, jog nieko nepraleidome, projektą galutinai sutikrinti, padaryti reikiamų medžiagų specifikacijas užsakiau pas vėdinimo sistemų konstruktorių iš Vilniaus. Pagrindiniai momentai iš galutinio projekto:



Pasirinkau lanksčių ortakių sistemą, - maksimaliai taupome patalpų aukštį. Naudosime Ubbink firmos komponentus.


Rugsėjo 28d. atsivežėme medžiagas. Ortakis Ubbink D75 su lygiu antistatiniu-antibakteriniu vidiniu paviršiumi, labai "skanios" spalvos :D


Patiko tos pačios firmos difuzoriaus pajungimo dėžutės, - kompaktiškos, padės taupyti patalpos aukštį.


Pasirinkome Ubbink plastikines paskirstymo dėžes DBOX 824. Labai vykusios. Antistatinis-antibakterinis padengimas. Daug išėjimų į visas puses, kas palengvina montavimą. Kompaktiškos, gana nedidelis aukštis kaip dėžutei su tiek jungčių.


Atvažiavo ir rekuperatorius, - kiek netikėtai didelė dėžė :O


Paduodamo oro triukšmo slopinimui pasirinkau triukšmo slopintuvą AGS-160-50-900, - tokį rekomenduoja ir rekuperatoriaus gamintojas Komfovent. Ištraukiamo oro triukšmo slopinimui skirtas kiek trumpesnis slopintuvas AGS-160-50-600.


Mazgus tvirtiname medsraigčiais prie perdangos gegnių per PIR plokštę. Kad medsraigčio sriegis užsisandarintų, prieš jį sukant klijuojame gabalėlį lipnios bituminės juostos o prisukus galvutę papildomai užsandariname lipnia aliuminio juosta.




Pritvirtintos difuzorių dėžutės.



Gręžiamos skylės sienose, tvirtinamos paskirstymo dėžės ir vedžiojami "žarnokai".








"Gyvatynas" :)



Difuzoriaus dėžutė virtuvės ištraukimui kiek kitokia, - čia reikiamam ištraukimui užtikrinti sujungtos 3 "žarnos".


Per laukines sienas didelio diametro skylės padavimo-išmetimo vamzdžiams gręžiamos specialiu grąžtu.


Gręžiamos dvejų diametrų skylės. Per apšiltinimo sluoksnį D160mm, kad tilptų tik vamzdis. Per mūrą gręžiama didesnio, D200mm diametro skylė, - kad liktų tarpas vamzdžio apšiltinimui ir galėtume pašalinti šalčio tiltą tarp vamzdžio ir mūro.








Pats procesas atrodo taip.


Prožektoriai :)


Iš lauko fasadinės pusės kelios nedidelės klinkerio detalės nusimušė, - teks priklijuoti.


Sumontuoti triukšmo slopintuvai.



Patalpoje 2,2m x 2m pakabintas rekuperatorius. Čia dar turėsime sutalpinti vidinį šilumos siurblio su integruotu boileriu bloką, vandens filtrus ir nedidelę 1m x 0,7m vonią. Vietos nedaug, tačiau jau dabar matau, kad kaip ir buvo sumanyta, viskas puikiai tilps.



Padavimui ir ištraukimui buvo sumontuotos automatinės sklendės. 



Puikus dalykas ta Soudal sandarinimo mastika, labai supaprastina konstrukcinius sprendimus. Užpūti sandarinimo putų, joms nudžiūvus jas apipjaustai ir užtepi mastikos. Būtent taip, kaip minėjau aukščiau, užsandarinau vamzdžius einančius per laukines sienas. 




Oro padavimas ir ištraukimas sumontuoti lanksčiais apšiltintais vamzdžiais.


Jungtims naudoti skardiniai D160 vamzdžiai, kuriuos papildomai teko apšiltinti akmens vatos dembliu. Teko pasikrapštyti pasinaudojant aliumine lipnia juosta ir Soudal sandarinimo mastika.











Ortakių pralaidumui keisti bei srautų sureguliavimui naudojamos štai tokios intarpinės plokštelės, kurių tarpeliai išlaužomi, pagal numatytą konkretaus ortakio pralaidumą. 



Apie srautų sureguliavimą ir rekuperatoriaus paleidimą bus atskiras įrašas, nes kolkas norime atlikti "katilinės" patalpos remontą ir tada galutinai sumontuoti bei paleisti rekuperatorių bei sureguliuoti oro srautus. 
Ventiliavimo sistemos įrengimą atliko AFS Baltic
Daugiau trumpų įrašų ir žinučių Facebook'e: https://www.facebook.com/lrknamas/

Komentarai

  1. Žiūriu dauguma projektuotojų projektuoja automatines sklendes ant padavimo ir ištraukimo. Nors jos niekam nereikalingos - pinigai į balą...
    "Dabartiniai rotaciniai rekuperatoriai turi pakankamai aukštą naudingumo koeficientą visame pagrindiniame veikimo diapazone" - pats turiu Amalvos rotacinį tai nedrįsčiau taip sakyti :D Šiuo metu namuose 22, lauke +3 pučia tik 18 su trupučiu tai dėl aukšto naudingumo galima ginčytis :) Bet kadangi pasirinkdamas ši rekupą kažkokių didelių stebuklų nesitikėjau tai gerai ir kaip yra :)

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Koks pas jus rekuperatoriaus modelis?

      Panaikinti
    2. 22->18 gaunasi grubiai ~82proc. Deklaruojamas R300V efektyvumas 83proc. Tai kaip ir viskas ok ;)

      Panaikinti
    3. Aš skaičiuoju pagal šitą formulę http://www.polypipe.lt/img/cms/Untitled.png
      Gaunasi 79%. Tiesa rekupo pultelis rodo tik 73%. Na bet kaip ir minėjau, kadangi stebuklų nesitikėjau tai viskas tenkina :)

      Panaikinti
    4. Jei teisingai supratau, pagal sia formule butu: (18-3/22-3)*100=79proc?

      Panaikinti
    5. Jeigu konfovent ne stebuklas ir naudingumas šiaip? Tai kokie rekuperatoriai geresni?gal ks ką girdėję apie wolf kokie atsiliepimai?

      Panaikinti
    6. 80+ proc. naudingumas yra tikrai pakankamas A+ klases namui. Skaitinejau, kad yra ploksteliniu rekuperatoriu su labai aukstomis naudingumo charakteristikomis, siekianciomis 90 proc, taciau kaina ir ju eksploatacijos islaidos kogero irgi atitinkamos. Tarkim 2000 uz kokybiska rekuperatoriu su geromis charakteristikomis ir 5000-6000 uz exkliuzyvini irengini manau vercia pamastyt, ar tie papildomi 5-7 proc naudingumo verti investicijos ;)

      Panaikinti
  2. Super duper. Džiaugiuosi, kad viskas taip sklandžiai:) Labai lauksime sandarumo bandymo rezultatų:)

    AtsakytiPanaikinti
  3. Kada planuojate sandarumo testą daryti?

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Su sandarumo testu labai meskubu. Apdaila planuojam pradeti kova. Iki tol issiremontuosime "katilines" patalpa ir sujungineje rekuperatoriu sureguliuosime oro srautus. Ateinancia savaite meistras dar sureguliuos visus langus ir duris. Tada jau lauksime saltesniu oru, nes kartu su sandarumo testu noriu pasidaryti ir termovizija. Manau tai darysime ne anksciau kaip gruodzio menesi.

      Panaikinti
    2. Kodėl rekuperatoriaus vamzdžių nevedžiojote palėpėje?

      Panaikinti
    3. Tai butu buves labai nepatogus variantas. Rekuperacijos vedziojima butu reikeje atlikineti kartu su perdangos siltinimu, butu buve daug papildomu perdangos PIR plokstes kirtimu, kuriuos butu reikeje kazkokiu budu kruopsciai uzsandarinti. Pacios perdangos apsiltinimas irgi butu tapes sudetingu, nes kazkokiu budu butu reikeje kompensuoti ~10cm siltalo praradima vamzdziu pravedimo vietose, o vedziojant vamzdzius virs perdangos siltalo, oras juose butu saldomas. Net nesvarsciau tokio varianto, manau jis visiskai neracionalus.

      Panaikinti
    4. O koks gausis jusu kambariu aukstis? Tai yra nuo grindu iki lubu?

      Panaikinti
    5. Kambariuose turetu gautis ~305-310cm. Tambure ir techninėje patalpoje, ten kur sumontuoti triuksmo slopintuvai ir paskirstymo dezes, gausis maziau, gal kokie 290cm

      Panaikinti
  4. Laba. Nepamirškite iki rekupo atvesti UTP laidą nuo swicho, kad galėtumėte paskui valdyti telefonu arba kompu. Taip pat manau šis rekupas turi keletą komutuojamų kanalų kuriuos atvedus iki pvz vonios jungiklio galima klavišu paleisti MAX ištraukimą. Taip pat sukomutuoti su virtuviniu gartraukiu, kad įjungus gartraukį, rekupas padidintų padavimą, kad lengviau gartraukiui būtų ištraukinėt.

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Dėkui už pastabas. Kabeliukas rekuperatoriui yra atvestas, - bus sujunginėta, kai srautus reguliuosim ir paleidinėsim (laukiame, kol baigsime techninės patalpos apdailą). O va kažko tokio vonios patalpai nenumačiau, nors gal ir neblogas dalykas būtų. Gartraukį virtuvėje naudosime recirkuliacinį, su riebalų ir anglies filtrais

      Panaikinti
  5. Sveiki,
    Gal galėtumėte duoti rekuperacijos projektuotojo iš Vilniaus kontaktus?

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Vilius Ankėnas is Intelektuali Inzinerija 863357591 vilius@iinzinerija.lt

      Panaikinti
  6. Robertai, sakykit ar teko praktikoje išbandyti recirkuliacinį gartraukį? Kiek ieškau, informaicjos labai mažai; kiek kalbuosi gyvai - nuomonės daugumoje nekokios, tačiau praktiškai ne daug kas matęs/bandęs.

    Tai norėjau paklausti kaip yra pas jus - kodėl priėmėt tokį sprendimą, kaip rinkotės, gal teko praktiškai susidurt ir įsitikint kad daiktas naudotinas? :)

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Jaunysteje turejome bendrabucio tipo, mazos kvadraturos butuka. Ten pas mane gartraukis dirbo recirkuliaciniu rezimu, paprasciausia nebuvo kur isvesti. Kvapai nebuvo pasalinami (bet diskomforto del to nejauteme), nes gartraukis neturejo anglies filtro. Taciau riebalus ant riebalu filtro rinko gerai. Vnz, man tai buvo visiskai priimtinas variantas, nesukeliantis jokiu nepatogumu.
      Savo laiku teko prekiauti butine technika. Svarbiausia pasirinkti tinkamo galingumo konkreciai patalpai, kad garai nesklistu po patalpa. Nuosavuose namuose virtuves dideles, gartraukiu galingumo daznai nepakanka, paprasciausia nera tpkiu, taigi is dalies, del kvapu sklidimo teks susitaikyti. Man asmeniskai optimalesnis atrodo variantas su atskira virtuves patalpa, bet musu namo isplanavimas buvo bendras seimos projektas, todel virtuve bendra su svetaine, kubatura didziule, visiskai kvapu sklidimo nepasalinsime, o gal tam ir nera prasmes. Gartrauki statysime galingesni, kad bent virimo zonoje garai maximaliai butu pratraukiami pro filtrus. Manau, kad pagyvene netgi anglies filtru atsisakysime, paliksim tik riebalu surinkimo filtra, nes patalpas pakankamai gerai ventiliuoja ir kvapus salina rekuperacine sistema, kurios padidintas istraukimas padarytas butent virtuves zonoje.

      Panaikinti
    2. Atskiru angu gartraukio isvedimui atsisakeme, nes racionalaus sprendimo sandariam namui su rekuperacine sistema nera. Manau, tai perdaug sureiksminta ir perdaug isisaknije mumyse kaip tradicija. Kazkoks mistinis kvapu salinimas. Tinkama ventiliacija, kuria beje ir sanmazguose reikia padaryti, salina kvapus. O tinkama ventiliacija dabar uztikrina gerai irengta rekuperacine sistema. Jei vargina kvapai, nesunku vienu paspaudimu pasirinkti max vedinimo rezima kokiam pusvalandukui ;)

      Panaikinti
  7. Sveiki, oro paėmimo bei išmetimo mazgas į lauką yra padarytas blogai. Rekomenduočiau lauko groteles daryti vienu arba dviem dydžiais didesnes. T.y. per mūrą bei putplastį yra gręžiama 260mm skylė, į mūrą kišamas d160mm ortakis apšiltintas 50mm izoliacija. Putplastyje yra daromas perėjimas iš d160mm į d250mm lauko groteles. Nesigauna jokio šalčio tilto, o ir groteles turite tylias ir su mažu pasipriešinimu.

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Sveiki!

      Ar labai blogai? Nes pas mane analogiška situacija su paėmimu: per mūrą gręžta d200mm skylė, išvestas d160mm vamzdis apšiltintas 13mm armaflex izoliacija ir užpūstas putomis. Grotėlės d200. Toliau per kambarį eina d125 vamzdis apšiltintas 50mm vatos. Tiesa, pas mane butas ir kvadratų gerokai mažiau.

      Pažiūrėjus šio blog'o įrašą apie termoviziją, matosi, kad šiek tiek siena vėsinama, bet neatrodo labai baisiai:

      https://lrknamas.blogspot.com/2018/12/termovizija.html

      Panaikinti
    2. manau nera blogai, tiesiog Raituzas aprase dar geresni apsiltinimo varianta.

      Panaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Perdangos šiltinimas ir sandarinimas

Vos tik buvo baigtos tinkuoti sienos, iškarto ėmėmės organizuoti perdangos šiltinimo darbus.
Perdanga arba stogas, tai ta vieta, kurią reikia ypatingai gerai apšiltinti ir užsandarinti. Kas pamena fiziką, tikriausia žino, kad šiltas oras kyla į viršų, taigi esant nesandarumams bus neišvengiami šilumos nuostoliai.
Svarstėme, kurią vatą naudoti šiltinimui, Knauf ar Paroc.  Pasitarus su namo statybininkais, pasirinkome Paroc, - geriau laiko formą, mažiau sukritusi, subjektyviai lyg tvirtesnė. Perdangos apačioje tvirtinsis folijuota PIR plokštė, tada tarp gegnių ir ant jų guldysis įprasta vata ir ant jos dar sluoksnis priešvėjinės vatos.
Pagal projektą mūsų namas A klasės, tačiau viską darome taip, kad namas atitiktų A+ klasę. Kad išgauti A+ klasę atitinkančią šiluminę varžą, pakaktų štai tokio "buterbrodo":


Nusprendėme, kad mūsų perdangos šiluminė varža turi atitikti A++ klasės reikalavimus. Gavome štai tokį "buterbrodą": 50mm folijuota PIR plokštė + 2x100mm Paroc eXt…

Sienų tinkavimas

Tinkuoti sienas nusprendėme po grindų betonavimo. Norėjau, kad būtų sumontuoti šildymo ir vandentiekio kolektoriai, sienose ir grindų šiltinimo sluoksnyje išvedžioti vandentiekio vamzdeliai ir viskas tvarkingai užsitinkuotų. Todėl buvo pasirinktas toks vidaus darbų eiliškumas.
Pirmosiomis liepos dienomis tinkuotojai jau objekte ir ruošiasi darbui.



Kas sekate mano dienoraštį, tikriausia pamenate, kad vidines laukinių sienų siūles papildomai sandarinau Soudal Soudatight LQ mastika - Sienų sandarinimas. Nors mastikos instrukcijoje rašoma, kad tinkuoti ant jos galima niekuom papildomai nedengiant, tačiau tinkuotojai patarė siūles pertepti gruntu, - bus patikimiau. Taigi paėmėme štai tokio grunto ir per porą vakarų atlikau šią užduotį.




Iš pradžių sienos uždrebiamos tinku grubiai ir išlyginamos iki reikiamo storio. Paviršius, kol neapdžiūvęs, nelabai tvirtas, braukiant ranka byra tinko dalelės. Džiūdamas jis vis labiau kietėja.





Tinko storis gaunasi apie 1cm

Tada sienos dengiamos skysta tink…

Renkamės lauko duris

Šis įrašas atsirado todėl, kad norime išgirsti nuomonių ir atsiliepimų, kurie padėtų apsispręsti, kokias lauko duris pasirinkti.
Kažkas pagalvos, kokios dar lauko durys, jei statybos dar net nepradėtos. Aš mąstau kiek kitaip. Dėžutę planuojame pastatyti dar šiemet. Jei viskas vyks sklandžiai, smagu būtų nepalikti žiemoti tuščių angų, o sustatyti langus ir duris. Jei tai pavyktų, galbūt net žiemos metu būtų galima atlikti kai kuriuos darbus, tarkim perdangos šiltinimą, vidaus kanalizacijos ir elektros išvedžiojimą. Durų užsakymo klausimas man neatrodo labai tolimas, todėl jau dabar noriu apsispręsti, kokias duris užsakyti atėjus laikui.
Jei su langais viskas daugmaž aišku, nesunkiai randame jų parametrus bei vartotojų atsiliepimus, tai su šiltomis durimis situacija kiek kitokia. Statome šiltą namą, taigi pagrindinis kriterijus durims - gera šiluminė varža, tinkanti A/A+ klasės statiniui. A klasės namui, lauko įėjimo durų šilumos perdavimo koeficientas turėtų būti ne didesnis nei 1 W/m2…